При активной езде велосипед необходимо обслуживать и следить за его техническим состоянием. Велосипед недавно куплен и, как может казаться, все детали новые, значит и работать всё должно как часы — не совсем верно. От вибрации и нагрузок крепление некоторых узлов может ослабевать, образуя тем самым люфт. Если же его не заметить и не убрать своевременно, то он может перерасти в поломку и лишние трудности с ремонтом. Так же хочется отметить, что заводская и магазинная сборка не всегда отличается высоким качеством, так что доверяй, но проверяй!После покупки многие сталкиваются с мелкими вопросами по эксплуатации велосипеда.Сначала расскажем о самых простых и важных правилах эксплуатации, а затем расскажем о каждом узле велосипеда подробнее.

Велосипед должен содержаться в чистоте.

Срок службы и качественная работа Вашего велосипеда напрямую зависят от состояния его узлов и механизмов. Велосипед можно мыть как вручную, так и бесконтактными аппаратами под давлением напора воды(но не очень сильным, механизмы не любят высокое давление воды). Так как большинство деталей металлические, необходимо вытереть велосипед после мойки насухо либо если позволяет погода(светит солнышко) после мойки на солнце он быстро высохнет, но это для ленивых, так что лучше вытереть тряпочкой(останется меньше следов и разводов). Так как детали трансмиссии смазаны, вода вряд ли полностью очистит их от смазки и налипшей грязи. Для этих целей подойдут бытовые щетки с жестким ворсом, а также старые зубные щетки.

Чистка и смазка цепи.

Цепь, передние и задние звезды велосипеда наиболее подвержены налипанию грязи, песка и мелкого щебня во время эксплуатации велосипеда. Вся эта грязь мешает нормальной работе трансмиссии и резко увеличивает износ деталей. Для нормальной эксплуатации регулярно чистите цепь и звезды. Для этих целей также можно использовать бытовые и зубные щетки, а не только специальный велосипедный инструмент(инструментом немного быстрее и удобнее). Для чистки цепи можно приобрести специальную машинку, которая поможет чистить цепь, не снимая ее с велосипеда. В нее заливается специальный моющий раствор, керосин или крепкий раствор обычного Fairy. Все эти жидкости применимы и при чистке зубной щеткой. Далее цепь вытирается насухо и смазывается велосипедной жидкой или аэрозольной смазкой. Нельзя густую автомобильную густую смазку! К ней моментально прилипнут песок и камни, и цепь превратится в напильник. Велосипедные смазки рассчитаны как раз для открытых узлов и при высыхании образуют защитную пленку.

Настройка рамы велосипеда и седла

Расстояние между рамой и основанием седла минимум должно равняться 2,5 см. Положение седла устанавливается сидя на велосипеде в самом низком положении шатуна механизма каретки, проще говоря одна из педалей должна находиться в самом нижнем положении. Его высоту выбираем так, чтобы сидя в положении со слегка согнутым коленом пятка свободно ложилась на педаль. Следует обратить внимание на то, чтобы стержень был помещен на определенную глубину в раму (65 мм).Во время регулировки положения седла и руля следует помнить, что стержень, поднятый выше отметки, может быть причиной выхода из строя велосипеда, а также несчастного случая. Максимальный уровень подъема стержня не должен превышать отметки, расположенной на нижней част стержня руля и седла.

Седло и посадка.

На горные велосипеды в стоковой комплектации установлены узкие спортивные седла. Это необходимо для наиболее правильной работы ног при педалировании. К такому седлу надо попробовать привыкнуть неделю-другую. Если привыкнуть не получается, то можно всегда приобрести в магазине более большое седло ориентированное на прогулочную езду. Высоту подседельного штыря надо отрегулируйте таким образом, чтобы при вращении педалями нога вытягивалась полностью, но без дополнительных усилий или напряжения. Это позволит меньше уставать Вам и не перегружать колени. Коленные суставы довольно слабы сами по себе, поэтому если Вы собираетесь выезжать на дальние дистанции, дозируйте нагрузку, и первое время не проезжайте за одну поездку более 10км.

Посадка на любой спортивный велосипед предполагает наклон тела вперед для снижения сопротивления встречных потоков воздуха при скоростной езде. Для езды в прогулочном режиме впоследствии Вы можете установить рога или вынос руля с изменяемым углом и высотой наклона. Это позволит изменить хват руля для более комфортного, прямого положения в седле. Хотя наибольшим плюсом в плане посадки обладают именно комфортные велосипеды.

Что нужно проверять наиболее тщательно проверять при эксплуатации велосипеда?

Некоторые узлы нужно проверять внимательно потому как они могут повлиять на безопасность езды и дороговизну замены в случае поломки:

Втулки колёс — ни в коем случае нельзя эксплуатировать велосипед с люфтом во втулках. Если это втулка на промышленных подшипниках, то ещё как-то ехать на ней можно, но если же это втулка с радиально-упорным конусным подшипником, то передвигаться с люфтом крайне не желательно. В противном случае от ударов и неравномерно распределяемой нагрузки на конуса и беговые дорожки, можно просто окончательно испортить втулку, что грозит её полной заменой, а следовательно переспицовкой колеса.При правильной регулировке втулки не должно быть люфта, не должно чувствоваться руками перекатывание шариков — это признак перетяжки. Взяв колесо за ось, оно должно беспрепятственно и легко прокручиваться под весом вентеля. С промышленными подшипниками в этом плане проще. После длительного их использования неизбежно появляется люфт, это говорит о необходимой скорой их замене. Но даже так какое-то время можно ездить, не боясь повредить втулку. Ресурс и грязезащита втулок зависит от их уровня и производителя. В случае круглогодичного использования велосипеда, рекомендуем перебирать втулки перед зимой и перед летом, а так же при необходимости судя по состоянию.

Настройка механизма каретки велосипеда — В механизме каретки люфты подшипниках устраняются при легком откручивании гайки 1, далее завинчивании гайки 2 и снова завинчиваем гайку 1. При демонтаже механизма с целью замены частей или смазки подшипников следует (после снятия колпачка 5) выкрутить болт (М8х1). Снять шатун с оси необходимо при помощи болта Ml2. Отмеченные выше люфты в каретке, следует устранить сразу же, закручивая болт 4(М8х1) на 28-30 Nm.

1. Гайка
2. Подшипниковая гайка
3. Подшипниковая гайка
4. Болт М8х1
5. Колпачок
6. Подшипник
7. Ось

Остальные компоненты колеса — необходимо следить за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы. При возникновении «восьмёрок» и «яиц» без промедления обращайтесь в специализированную мастерскую или к веломеханику, что в принципи одно и тоже. Раз в сезон рекомендуем отдавать колёса на протяжку. Необходимо всегда возить с собой запасную камеру, аптечку с заплатками и насос. Можно овладеть и навыком правки элементарных восьмёрок и на всякий случай возить с собой спицевой ключ. Используйте покрышки соответствующие вашему стилю езды и дорожному покрытию. Если вы ездите везде, то есть варианты относительно универсальных покрышек. Зимой крайне желательно использовать специальные шипованные покрышки. Накачивать колёса в соответствии с маркировкой на боковине покрышки. В случае серьёзных порезов, когда камера начинает вылезать наружу, можно заклеивать покрышку изнутри и аккуратно доехать до места ремонта. Периодически осматривайте покрышки, часто в них могут застревать осколки и если во время их не извлечь, то в самый неподходящий момент может случиться прокол.

Давление в камерах. — Необходимое давление в камере для горного велосипеда составляет в среднем 3-3,5 атм (Bar) для езды по пересеченной местности. Многие удивляются таким значениям, сравнивая по аналогии с автомобилем. Это в данном случае некорректно, исходя хотя бы из разных площадей, которыми покрышки велосипеда и автомобиля опираются на грунт.Камера имеет автомобильный (Schreder) или спортивный (Presta) вентиль. Поэтому накачать камеру можно либо обычным автомобильным компрессором для камер с автомобильным вентилем, либо ручным насосом, которые часто бывают универсальными. В универсальных насосах клапан двухсторонний, перевернув его можно присоединить насос к любому из типов велосипедной камеры. Ручной насос всегда пригодится в дороге при проколе камеры. Однако женщина самостоятельно вряд ли сможет заменить или заклеить камеру, заново одеть покрышку и накачать колесо.

Рулевая колонка — состоит из верхней и нижней чашек и упорных колец. Служит для обеспечения лёгкого вращения штока вилки в рулевом стакане рамы. На современных велосипедах чаще всего встречается рулевая колонка размера 1 1/8″. При неправильной настройке или от времени, в рулевой колонке может появиться люфт. Он требует немедленного устранения, так же как и в случае втулок. Для определения люфта зажмите передний тормоз и покачайте велосипед за руль. Если он есть, то убедитесь что это не люфт тормоза или вилки, а именно рулевой колонки. Для его устранения необходимо отпустить боковые болты выноса, а верхним болтом постараться выбрать люфт, но не перетягивайте сильно — при поднятом переднем колесе руль должен свободно поворачиваться от изменения его наклона. В случае использования в рулевой колонке промышленных подшипников (как и в случае втулок на промах), люфт может появиться из-за износа, что лечится его заменой, такие подшипники не обслуживаются. В случае насыпного подшипника и подшипника с сепаратором, следует следить за появлением люфта особенно внимательно и сразу его устранять во избежание повреждения шариков и беговых дорожек. Так же, рекомендуем пару раз за сезон разбирать рулевую, промывать её и набивать новой густой смазки. Особенно сильно подвержена загрязнению нижняя часть рулевой колонки. Для предотвращения попадания в неё грязи рекомендуем пользоваться специальными пыльниками.

Настройка педалей — Оси педалей должны быть плотно прикручены к шатуну (25 Nn). Его плохое закрепление может привести к стиранию резьбы. Во время крепления педалей к шатуну следует обратить внимание на противоположное направление их завинчивания (левая педаль имеет винт с левой резьбой). Очень важно правильное закрепление винта оси к шатуну. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к поломке каретки.

Томоза V-Brake — самый распространённый тип тормозов на горных велосипедах. Принцип действия максимально прост, такие тормоза очень неприхотливы в обслуживании, но тем не менее следить за их состоянием нужно постоянно, при необходимости регулировать. Важно следить за параллельностью соприкосновения тормозных колодок с ободом колеса, это позволит достичь максимально эффективное торможение и равномерный износ колодок. При регулировке тормоза необходимо обеспечить небольшой ход тормозной ручки, желательно меньше чем до середины расстояния от руля, ручка не должна сильно проваливаться. Сам тормоз отрегулировать можно следующим образом: ослабьте фиксирующие гайки на колодках, зажав ручку тормоза, ровно выставте колодки так, как они должны приходиться на обод при торможении. Придерживая тормоз в зажатом положении зафиксируйте колодки. Если расстояние между ободом и колодкой с одной стороны больше чем с другой, то немножко отпустите боковой регулировочный винтик с этой стороны и подтяните его с другой. Необходимо добиться одинакового расстояния и равномерного подвода колодок. Следите чтобы на тормозную поверхность обода и колодки не попадала смазка, а колодки не задевали за покрышку! Старайтесь использовать качественные тормозные колодки известных производитетелей, например: Shimano, Avid, Promax, Clarks, Fibrax. По умолчанию, как правило, на велосипеды низшей и средней ценовой категории, устанавливают не очень качественные колодки, рекомендуем заменить их в ближайшее время.

Тормозная система: Тормозные колодки должны быть равномерно закреплены к боковой части обода колеса. При правильной установке, между ободом колеса и тормозными колодками должно быть расстояние 2-З мм.Во время нажатия на рукоятку ручного тормоза тормозные колодки соприкасаются с ободом колеса, расстояние между ручкой руля и рукояткой ручного тормоза должно быть 25 мм. При отпуске рукоятки ручного тормоза, тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Дисковые тормоза — сегодня дисковыми тормозами на велосипеде никого не удивишь. Механические дисковые тормоза часто встречаются даже не бюджетных велосипедах, а гидравлические на более дорогих моделях. Принцип работы механики предельно прост — одна колодка жёстко фиксирована, вторая, при нажатии на тормозную ручку, прижимает диск к первой. Гидравлика отличается более сложной конструкцией и торможение осуществляется путём увеличения давления тормозной жидкости при нажатии на ручку тормоза. В зависимости от модели тормоза, может использоваться минеральное масло (Shimano, Magura) либо тормозная жидкость ДОТ (Hayes, Avid). Для прокачки тормоза нужны специальные приспособления и навыки, не имея опыта лучше обратиться к веломеханику. Если тормозная ручка стала слишком мягкой и сильно проваливается, это говорит об утечке жидкости и попадания в систему воздуха, по возможности устраните это как можно скорее. Постоянное позвякивание диска о колодки, говорит о неправильной установке тормозного калипера. Необходимо установить его ровно и добиться одинакового расстояния от колодок до диска с обеих сторон. Это можно сделать на глаз, отпустив крепёжные болты. Так же, когда болты отпущены, можно зажать тормозную ручку и не отпуская её, затянуть их обратно. Как правило все гидравлические тормоза имеют небольшой зазор между диском и колодками, поэтому, в мокрую и грязную погоду, позвякивание и притирание диска колодками неизбежно. При использовании гидравлики, ни в коем случае нельзя нажимать на тормозную ручку при снятом колесе! С механикой всё несколько проще, вытекать нечему, расстояние до колодок обычно больше нежели у гидравлики. Помимо положения тормозного калипера, регулировка осуществляется натяжением тросика и положением неподвижной колодки. Для максимально эффективного торможения при эксплуатации велосипеда, на механике так же стоит добиться минимального расстояния от диска до колодок.

Привод велосипеда — чтобы сразу не забивать голову начинающего велосипедиста большим количеством информации, объединим несколько велосипедных компонентов в понятие «привод». Сюда отнесём: систему шатунов (шатуны + звёзды), переключатели, манетки, кассету и конечно же цепь.

Почти все компоненты велосипедного привода (кроме манеток) располагаются близко к земле и постоянно находятся в непосредственном контакте с водой, грязью, пылью, песком, а зимой ещё солью и жуткими реагентами. От режима и условий эксплуатации велосипеда сильно зависит и ресурс его компонентов. Наиболее сильно во время эксплуатации велосипеда подвержены износу звёзды системы, звёзды кассеты (далее просто кассета) и цепь. Так же стоит упомянуть ролики заднего переключателя — они тоже довольно быстро изнашиваются и требуют замены.

Со временем зубья звёзд изнашиваются, а цепь вытягивается. На фото можно увидеть как выглядят сильно сношенные звёзды кассеты. На фотографии видно, что зубья первых звёзд сильно заострены в верхней части, в отличие от большой звезды. Это означает, что подошло время замены кассеты. Так же можно определять износ передних звёзд.

Обычная 8−9 скоростная цепь Shimano или SRAM при должном уходе и умеренном режиме эксплуатации рассчитана примерно на 1500—1700км. пробега, после чего её необходимо заменять. Ресурс цепи может сильно изменяться в зависимости от условий и стиля езды. Существуют некоторые способы определения износа цепи, так же можно пользоваться специальным измерителем. После каждой поездки протирайте цепь сухой тряпкой и при необходимости смазывайте маслом. Рекомендуем использовать специальное масло фирмы Weldtite, так же рекомендуем в длительные поездки брать с собой маленький балончик спрея TF2.

Переключение передач.- Старайтесь во время эксплуатации велосипеда переключать передачи равномерно, по одной, не перескакивая сразу через несколько. Переключайте передачи на холостом ходу, не вращая при этом педали. Затем прокрутите педали. Это позволит не растягивать цепь и обеспечить ее плавный переход на другую звезду.

Амортизационная вилка — на большинстве современных велосипедов установлены амортизационные вилки. На недорогих велосипедах, простые — пружинно-эластомерные, на тех что подороже, более сложные — пружинно-масляные и воздушно-масляные. Но простые и сложные, дешёвые и дорогие, все эти вилки требуют ухода. Для обслуживания пружинно-эластомерной вилки достаточно чистки и периодической переборки с промывкой внутренностей и закладкой новой густой смазки. С воздушно и пружинно-масляными дело обстоит сложнее, при отсутствии опыта для их переборки необходимо обращаться к веломеханику. В противном случае можно испачкать маслом всё помещение или даже повредить дорогостоящую вилку. Но если вы всё же решили заняться переборкой самостоятельно, то настоятельно рекомендуем делать это по инструкциям, которые обычно есть на сайте производителя. Коротко хочется упомянуть, что крайне не рекомендуется использовать дорогие амортизационные вилки в условиях нашей зимы, когда на дорогу выливают тонны соли и реагентов. Дело в том, что детали многих современных вилок содержат магний, который очень не любит эту гадость! И если вдруг случилось ехать зимой по всему этому, то после тщательно всё вымойте и протрите, не только вилку, но и весь велосипед. А вообще, зимняя езда на велосипеде — это тема для отдельной большой статьи. Следите за обновлениями…

Необходимый инструмент. — Большинство настроек и регулировок на велосипеде выполнены под торцевые шестигранные ключи и крестовую отвертку. Для этих целей в продаже всегда есть наборы складных шестигранников, в которых помимо самих шестигранных ключей входят крестовая и шлицевая отвертка, а иногда и ключ-звездочка (Torx) на 25 для монтажа и демонтажа тормозных дисков.Поскольку при езде возможны проколы камеры, советуем запастись велоаптечкой, состоящей из набора заплаток, затирки и тюбика с клеем-вулканизатором. Часто такие велоаптечки выпускаются в одном корпусе с лопаточками-монтажками для монтажа и демонтажа покрышки, что существенно облегчит процесс ремонта.Остальной инструмент бывает нужен и полезен, но уже для ремонта в домашних условиях и при наличии опыта. Для всего остального лучше всего воспользоваться услугами ближайшей веломастерской.